До началото на промишленото плодните градина се нарича млада. Дървета се намират в подготвителния период, който Sp Г. Шитт нарича период на силен растеж. Колкото по-бързо се захване дървото на ново място, колкото по-добре и по-бързо той ще расте в следващите години, толкова по-скоро да бъде приет този подготвителен етап и растението по-рано ще започне да дава плодове. Смята се, че годишните темпове на растеж на дървета ябълка в този период трябва да бъде не по-малко от 50 вж.
Задача на селското стопанство в ранна градина —да създаде най-благоприятни условия за нормален растеж на дърветата (доставка на вода и хранителни вещества, защита от болести и вредители). Трябва също така, в тези години на формиране на правилната, стабилна, достатъчно разреженную корона, способна да лежи и да носят високи добиви.
Не трябва да забравяме, особено в първите години, за да се грижите за садозащитными и ветроломными насаждения, които имат голямо влияние върху състоянието и растежа на плодните дървета в градината.
Система за съдържание на почвата
Много сериозен е въпросът за междурядных култури в младите градини. От една страна е икономически неизгодно да се оставят свободни все още не са заети корени ябълка пътеката, а от друга —въвеждането на междурядных култури изискват значителни разходи на труд за обработка не само тях самите, но и стволовете на дърветата ленти. Практиката показва, че в повечето случаи в по-големите градини междуредова водят до прекратяване на обработка на тези ленти, зарастанию градината от плевели и обитаване на мишки. При липса на междурядных култури повторна обработка дава в тези градини чудесни резултати.
При отглеждането на междурядных култури е необходимо всяка година да намали широчината на заеманата от тях ивици, като се има предвид растежа на корените. В никакъв случай не се допуска засаждане в градината като междурядных култури, зърнени култури, хляб, царевица за зърно и слънчоглед.
Напълно необходими елементи на всяка система за съдържание на почвата в ранна градина трябва да бъде черен двойки, 1 -2 засаждане многогодишни растения, но задължително чересполосно, а в нечерноземных области и люпинов за постепенното отглеждане на почвата пред нарастващите корени.
В малки семейни градини междуредова са необходими. Тук сред им, с изключение на зеленчуци трябва да бъдат отнесени ягодоплодни храсти (с изключение на малини) и особено ягоди.
Ясно е, че при торене на почвата градина, в случай на прилагане на междурядных култури трябва да бъдат взети предвид и техните нужди.
Трябва да се помни също, че при наличието на междурядных култури, както в промишлени, така и в частни градини, много силно се усложнява борбата с вредители и болести градина, във всеки случай при използването на съвременните отрови, токсични за хора и топлокръвни животни и притежават имот се натрупват в организма.
Една от най-перспективните култури за редовете е картофи, особено ранните сортове. При гнездовой засаждането на тази култура е възможна обработка на почвата в две посоки, провеждане на борба с вредители и болести и навременна есенна обработка на почвата.
Още преди затваряне на корените на ябълката, обикновено след 5 -6 години след засаждането на градината (при между редовете, равни на 8 м), сеитба междурядных култури в градините спират, тъй като ширина на лентата, свободни от корените на ябълката, е прекалено стеснен. Обикновено по това време вече започват да се промишлени добиви на много сортове, а също така принуждава да спре засаждане междурядных култури.
Обработка на почвата
Творби на Д. Г. Бисти и на други изследователи, е истина, че корените на ябълка доста често вече в годината на засаждане обхващат цялата засаждане дупка или дори излизат извън пределите й. По-късно на годишните темпове на растеж на корените, по радиусам достигат до 30 -50 виж по този начин, ширината на лентата, зает корени, всяка година ще се увеличи на 60 -100 см (средно 80 см). Това означава, че при восьмиметровых разстояния между дърветата, вече след 10 години корените на ябълкови дървета отнеме всичко между редовете.
Във връзка с това, като се обръща максимално внимание на първите след засаждането на градината години грижа за приствольными ленти, не трябва да забравяме и за редовете, в които е необходимо да продължат и разширят на дълбока обработка на почвата напред корени, започнало преди засаждане на градината.
Зяблевую обработка на редове се извършва през септември на дълбочина 15 -20 см, а стволовете на дърветата прибра лента да се зарови. За намаляване на разходите за труд почвата се третира с надлъж и нашир, между редовете. При наличието на склона пашут или култивирани първо покрай него, отгоре-надолу, на дълбочина от 12 -15 см, а след това вече нашир, за да издържи на вода състав. При тази обработка около дървета остават само малки стволовете на дърветата прибра квадратчета, които разхлабете ръчно на дълбочина не повече от 10 -12 виж Да не се повредят корените, платно лопати поставят винаги странично в едно дърво. По-добре за обработка на почвата в близост до дървета се прилагат вилици градина.
Трябва да се отбележи, че оран плуг в градината има редица недостатъци, основният от които —неизбежно е повече или по-малко сериозно увреждане на скелетните корени.
За намаляване на ръчни работи по изкопаване на стволовете на дърветата ленти или кръгове се опитват копаене на почвата с плуг по-близо до дървото, така че плуг често улавя лемехом и повръща скелетните корени, които тук се срещат близо до повърхността на почвата. Съществуващото правило —облицовка на първия пас от редица дървета помельче и едва след това постепенно да се увеличи дълбочината, на практика рядко се наблюдава, да, и то не помага, особено на иссушенных почви, където плуг нещо съвсем се появи на повърхността, е прекалено заглубляется и повръща срещани по пътя на скелетните корени диаметър понякога до 5 -7 см, а понякога и удари дърво настрани. Освен това, при работа с плуг винаги се движи земята, образувайки дясно пити, а в ляво бразди, и дори, въпреки редовна смяна дестинации на оран, почвата в градината след няколко години става неравен. При оран в една посока редиците на дърветата се оказват разположени в шахти, както и при оран в две напречни посоки —на кв. холмиках.
Очевидно, на Кубан с тежки слитными почви за първи път стигна до мисълта да замени оран обработката на тежки дискови боронами и са получили добри резултати. Сега дискова обработка на почвата се разпространява все по-широко. На Россошанской на плода" бери опитна станция Д. Г. Бисти постави на опит за сравнение на влиянието на обичайните оран и дискования, показавший в полза на последното начина на обработка, и сега тя широко се въвежда станция в производството.
Основните предимства на обработка на почвата с тежки дискови боронами следните: да не се разкъсат корените на дърветата, благодарение на възможността за любим подход на дискове до багажника на дърветата намалява драстично размер на необработени дънери платна или терени, особено при преминаване в двете посоки, повърхността на почвата се получава много по-изравнени, отколкото при работа с плуг; благодарение на по-малкия тяговому усилию обработка на почвата струва значително по-евтино и минава по-бързо.
Вспаханную и изкопан през есента на почвата в началото на пролетта боронуют тежка диск бороной за затваряне на влага. Към момента на първия мъчително и във времето азотни торове. Почвата стволовете на дърветата кръгове разхлабете почвата с гребло или мотики. Веднага след първия пролетното разрохкване на мулч повърхност на стволовете на дърветата кръгове с оборски тор, торф, компост, като ги слой около 10 виж Този слой мулч, добре задържа влагата, поддържа почвата в насипно състояние, пречи на развитието на плевели и служи като източник на торове. Мулчиране —изключително важен агроприем, особено в ранна градина.
Трябва, обаче, да се отбележи, че ако в южната част на средна ивица липсва преди всичко вода, запазване на която главно и насочени мулчиране, а след това в северна и дори в средната част може да бъде достатъчно топлина. Намаляване на нагряване на почвата в началото на пролетта, добрият материал за мулчиране може да доведе до забавяне в дейността на корените и развитието на хранителните бактерии, така че мулчиране на почвата тук е по-изгодно да се правят няколко по-късно, когато земята вече е достатъчно топло.
Съдържание на почвата между редовете и стволовете на дърветата кръгове в рохкава и свободно от плевели състояние е най-важното условие за запазване на влагата в почвата, а също и засилване на полезните почвени микроорганизми.
Брой разхлабване на вегетационния период зависи от вида на почвата и отломки, на времето, но трябва да бъде не по-малко от 4 -5. Дълбочината на разрохкване на не по-малко от 6 – 8 виж Разрыхленный слой почва с тази дебелина е достатъчно, добре задържа влагата, поради разхлабване често се нарича сух поливане. Особено трябва да се разрохкване на почвата при образуването на кора след дъжд или поливане. За разрохкване използват градински тракторную диск борону (СТДБ – 20). В случай на силно уплътняване на почвата се използва тежка диск борону, а при зарастании градина големи плевелите —градински многолемешный плуг – лущильник с кориците отвалами.
От голямо значение за живота на себум е задържането на стопи води с помощта на плужных бразди, проведени след края на зяблевой оран. Тези бразди трябва да се прави напречно на склона, отваливая земята винаги надолу. За да не позволите на вода състав бразда, организира скок. В подравнени площи бразди прекарват по дължина и напречно на редовете. Разстояние между бороздами зависи от стръмността на склоновете: с, отколкото той е по-стръмен, толкова по-често имат бразди.
За натрупване на влага в ранна градина трябва да се прилага широко задържане на сняг конвенционалните начини (поставянето на билбордове, плетней, снопов от царевица или слънчоглед). В по-големите градини около дървета правят снежни валове с помощта на трактор снегопахов.
Тор
Фосфорно – калиеви торове, в противоположност на азотен здраво се поглъщат от почвата, така че обикновено практикующееся оборски тор под плитка есента пахоту и копаещи в стволовете на дърветата ивици и редове носи много малко полза. Само дълбоко внасяне на тези торове в зоната на разпространение на основната маса от корените се оказва достатъчно ефективен.
Голям производствен интерес имат работа М. Н. Язвицкого на бывш. Московската плодове – ягодоплодни опитна станция (сега Научно – изследователски зонален институт по градинарство чернозем ленти). На база своите преживявания М. Н. Язвицкий стигна до заключението, че ежегодно внасяне на фосфор – калиеви торове под ябълка не е задължително и е неефективна, че най-добрият начин да ги ще бъде фокусна, повтарящо се през всеки 5 -7 години. Огнища трябва да бъде или под формата на дупки (кладенци), които са разположени по периферията на короната, или под формата на канали около кръг около-багажника. Минерални фосфорно – калиеви торове, направени в канала, се увеличи в неговите експерименти реколта от ябълки почти 5 пъти. При осъществяване на същите торове в смес с органични тяхното въздействие се оказа още по-силна реколта се е увеличил 8 пъти.
Преживявания М. Н. Язвицкий проведе на бедните подзолисти почви в близост до москва, където дърветата са много отзивчиви на торене, така че възниква въпросът: възможно ли е напълно да го заключения на сравнително богати на черноземите и сивите горски почви на южна половина на средната зона?
Черноземите и сивите горски почви значително плодороднее, отколкото копка – подзолисти, така че ефект от дълбоко очагового торене върху тях ще се окаже, очевидно, е по-малък, но той със сигурност ще бъдат, тъй като абсорбираща на тези почви е значително повече, отколкото подзолисти, и използването на който е повърхностно фосфорно – калиев тор ще бъде тук, още по-малко. По този начин, дълбоко фокусна въвеждането на някои фосфорно – калиеви торове, или по-добре съвместно с органични ще обещаващо в цяла централна и подзолах и в черната земя.
В частни градини най-доброто гнездо може да служи околовръстен канавка с дълбочина и ширина от 40 до 50 см, выкопанная през есента в периферията на короната и заполняемая почва, оплодени със смес от фосфорно – калиеви торове с хумус или тор. В Москва М. Н. Язвицкий препоръчва на младо дърво на възраст от 8 -10 години да оборски тор и 60 кг суперфосфат на 1, 5 кг, калиев хлорид около 700 грама и вар, 3 кг. В черната земя вар, разбира се, не е необходимо и дори ще навреди, норми на останалите торове може да не се променят.
В по-големите промишлени градини процеса на оплождане и заедно с това дълбоко отглеждане трябва да бъде механизирован; с тази цел тук може да се прилага гроздов чизель – култиватор или гроздова универсална машина ВУМ – 60, рыхлящая почвата, без да оборота шев и едновременно позволява дълбоко тор.
Първо преминаване чизель – култиватор или ВУМ – 60 трябва да се направи през есента на втората година след засаждането на градината, а вторият —през 5 години. Всеки път, проход култиватор или ВУМ – 60 се прави в двете посоки (по дължина и ширина на реда) по такъв начин, че той е бил напред отглеждане корени и предварително подготовлял за тях рохкава и сгушено торове, почвата до дълбочина 40 -60 виж
Като фосфорни торове най-често се използва суперфосфат, по-добре разклонено. На кисели почви може да се замени фосфоритной брашно. От калиеви торове, най-добре е да калиев сулфат, но по-често се налага да се използват калиев хлорид, съдържащ се в калиеви соли. На 1 хектар, трябва да се прави при всяко преминаване 10 кг суперфосфат и 2 -3 кг калиев хлорид или 3 -4 кг калиева сол.
При торене частни градини е добре да се замени калиеви торове печной пепел. Тя е много полезна за растенията не само с висока усвояемост на намиращите се в нея фосфор и калий, но и значително съдържание на микроелементи. В по-големите градини трябва да бъде в умерени възможности замените поне част от калиеви торове пепел.
Много по-лесно е случаят с тор ябълка азот, тъй като азотни торове почти не се поглъщат от почвата, така че легкоподвижны и дори в най-повърхностния осъществяване могат да бъдат взмыты дъждове в дълбочината на основната маса от корените на захранващите. Тук дебне друга опасност —поради голямата подвижност на азотни торове могат да попаднат в по-дълбоките слоеве на почвата, недостъпни за корените. По тази причина на азотни торове, при достатъчно количество влага правят, първо, само повърхностно, под культивацию или оран и, второ, на части по различно време. В младите градини, където корени още не заемат цялата ширина между редовете, азотни торове се прилагат само в рамките на кръг около-багажника.
Обикновено препоръчват да азотни торове (амониев сулфат или, по-добре, амониев нитрат) в ранна градина в две стъпки: в началото на пролетта, под първото разрохкване на почвата, и в период на силен растеж на леторастите, т.е. след цъфтежа, в края на май. На 1 кв. м кръг около-багажника дават за всеки прием на 20 -25 грама на амониев нитрат или 30 -35 грама на амониев сулфат. Е накъсана внасяне на азот може наистина да му осигури контакт с корени само при условие, напояване или при достатъчно количество падащите в това време на валежи.
В сухи условия, когато по-често се случва изкачване на капилярна вода в почвата, представен от повърхностни азот не достигне корени и не даде ефект. Във връзка с това в такива условия най-ефективно ще е еднократно и го колкото е възможно по-ранно внасяне на амониев нитрат (амониев сулфат по-силно се абсорбира от почвата, а в подзолисти почви, освен това, повишава тяхната киселинност).
По този начин, тор и почва в ранна градина се свежда до две основни техники:
- периодично зареждане на почвата, фосфор, калий (най-добре с помощта на пепел) торове в доста по – дълбоки джобове (кладенци, жлебове, бразди) пред нарастващите корени;
- на годишния повърхностно, единовременному или дробному, в зависимост от условията, внасяне на азотни торове.
До азотен тор може да бъде условно причисли и оборски тор. Но значението му е много по-широко: под въвеждането на обикновена пахоту (15 -20 см), не само обогатява почвата с всички елементи на храни, включително и микроелементи и дори въглероден диоксид, но и подобрява нейните физични свойства —структура, влага, дишане, една способност, която предотвратява образуването на прекомерно високи концентрации на вредни почвения разтвор и създава буферен явление, помощни устойчивост реакция на почвата. Тор почвата градини тор, поне веднъж на 3 години е желателно. Нормата на внасяне на оборски тор от 20 до 40 тона на 1 хектар (от 2 до 4 кг на 1 кв. м кръг около-багажника).
Подрязване
Това е една от най-важните творби за грижа за дървото в ранна градина. В първата година след засаждането на растението да се захване на ново място, възстановява силно укороченную при изкопни работи на кореновата система и обикновено се дава само слабите темпове на растеж, така че да изрежете по същество почти нищо. На следващата година заселили на дърветата образуват, обикновено са силни темпове на растеж, и от тази година трябва да се пристъпи към резитба, чиято цел в ранна градина е продължаване и завършване на формирането на короната, започнало още в детската градина.
Работата на много изследователи е установено, че всяка резитба в периода на растежа, в една или друга степен възпрепятстват дърво, намалява неговия растеж и създадената в началото на плодните. Една твърде силна резитба, може да забави началото на плодните младото дърво на няколко години. И все пак подрязване в този период, така и през следващите необходимо, макар и по различни причини. В период на силен растеж, е необходимо защото дървото, предоставено на себе си, може да е грешна, често ненужно загущенную короната. Чрез резитба ние трябва да му помогне да формират може би по-правилната, светопроницаемую, солидна корона, способна да носи големи добиви.
Прилагането на резитба, трябва да се стремим към това, за да помагаме на дърво, а не за възстановяване на своя одит. Тук е особено вредно ще всякакви рецепти и печати, тъй като всяко дърво расте по свой собствен начин: не може да има две дървета, дори на един и същи вид, които са израснали и формирали своите короната напълно еднакви. Изкуството на обрезчика в това се състои, за да се видят характеристиките на всяко дърво, за да ги използвате и да се адаптират към него при неговото формиране. Обрезчик също така следва да се предвидят какво ще стане с този бягство през няколко години. Отстраняване на големи клонове нанася ябълка огромни щети, тъй като заедно с тях се унищожава голям брой изразходвани за растежа им вещества, трябва сериозно пренареждане съдова система на дървото и накрая се оказва, че голяма дълго време не заживающая рана —източник на възможно заразяване на дървото черен рак, цитоспорозом и други заболявания.
Силна резитба, като намалява повърхността на листа, неизбежно се отразява и на растежа на корените, като си толкова по-силно, отколкото голяма част от дърво изтрита. Именно това обяснява и добре познато явление, последица от прекомерно почистване, който се проявява в угнетении растеж на младите дървета не само в година подстригване, но и в следващите няколко години.
"По-добре да не се режат, да намали зле", казват производителите. Все пак разумна и правилна резитба е надеждно средство за контрол на растежа и добив на плода на дърво.
Има два основни начина на резитба —скъсяване и изтъняване или филе. По степен на подрязване може да бъде силен, умерен и слаб. Най-накрая, по време разграничаване резитба през периода на покой (в края на зимата — началото на пролетта) и годишна, когато дървото се намира в облиственном състояние. Лятна резитба, придружени от премахването на вече оформени и работещи листа, силно отслабва дърво, особено по-младите, и от нея трябва да се откаже. Но прищипывание бягство, т. e. премахване на самото върха си с млади, все още не са работещи, листа, съвсем не причинява вреда на дървото. Като за известно време растеж прищипнутых клонки, като ги подтиска, тя служи като най-доброто средство за извършването на отглеждане на скелетните клонове на короната, за подчиненост на отделните клони и превръщането на разваляне на клоните на плодните образование. За съжаление, този метод дава все по-малко внимание, а освен това тя е достатъчно трудоемок. В частни и колективни градини на притискане трябва да заеме видно място.
Зимна резитба — скъсяване и изтъняване — се извършва в цялата средната лента, началото на пролетта до началото на sap поток (от началото — средата на март, когато минават опасни минусови температури).
Скъсяване и изтъняване имат свои специфични особености. Скъсяване, особено системно, потискане на растежа на леторастите в дължина, предизвиква в същото време тяхното задебеляване и служи за създаване на по-солидна, компактна корона. Тя също ви позволява да регулирате силата на растежа на отделните клони в короната.
Бързо развиващите се клонове подрязват по-силни, слаби — по-слаба или дори не режат съвсем. И накрая, съкращаването на кара се събуди спящи пъпки, разположени по-долу места парче, което засилва образуването от тях на обрастване клонове.
Сортовете силно разклоняване, с голям побегообразовательной способност скъсяване може да предизвика дори прекалено удебеляване на короната, така че съкращаването на Дорис, литва. Шафран – gudulu, Дорис, шафранного, Фарфорового и някои други сортове трябва да е слаб и придружен от изтъняване. Напротив, сортове, слабо разклонено, тип на Канела раиран, Россошанского раиран и др, трябва да се съкрати силно и редовно, но до началото на значително плодните, тъй като тези сортове плодни пъпки, в края на годишни увеличения.
При изтъняване нарязани на ринга всички ненужни издънки: сгъстяване на короната, които напират вътре в нея, висящи надолу и което усложнява обработката на почвата, трущиеся, болни и повредени. Премахване на една от които вървят паралелно, особено един над друг, клони, оставяйки по-силна или по-добре разположен спрямо други. Трябва да запомните, че колкото по-млади удаляемая част, толкова по-малко вреда нанася на дървото.
Заедно с резитба за контрол на растежа на отделните части на плода на дърво, по-специално на ябълка, се прилагат и някои други методи. Както вече беше казано, за да спре растежа на зелените кълнове, правят прищипывание. Това е един от най-добрите начини за регулиране на растежа, същото ускоряющий плодните. За ускоряване на ръста на изоставащите клонове следва напълно да се откажат от тяхната култура. Добро средство за укрепване на растежа на отделните клонове служат полулунные или крышеобразные разрези на кората над тях, направени с нож, или върху по-големи сучьями —трион. Увеличаване на растежа също допринася за сближаване на посоката на бягство към вертикальному (гостилница бягство към багажника). Напротив, оттягивание клони надолу, т.е. приближава до хоризонтална настройка, забавя растежа си и ускоряване на прехода към плодовете.
За да предизвика растеж на нови издънки, за да се запълни, например, на празни места в короната, правят полулунный разрез над подходяща пъпка, което я извежда от състояние на покой. Полулунные и крышеобразные разрези се правят в началото на пролетта, преди започване на пъпките.
За да промените посоката на растеж, се скъсяват клонче или бягство върху съответно разположени бъбреците. Точно се променя посоката на растеж при по-старите клони, рязане ги в подходящ по посока на клонче, клонка.
При съкращаване на годишните издънки от голямо значение е правилният избор на най-горния оставляемой пъпки, от която израства нова фотосесия за продължаване на укорачиваемой клони. Избор на бъбреците се определя от посоката на това бягство. Ние ви препоръчваме да се намали на 1 -2 см над избраната от бъбреците.
При съкращаване на по-старите клони и ги нарежете на една от страничните разклонения, което има в правилната посока. При пълно отстраняване на бягство или клонове ги нарязани на ринга. Разреза трябва да се прави точно над кольцевым утолщением, което винаги се случва v основата на клоните, не се засяга, но в същото време не оставя и пънчето, който пречи на бързото зарастанию рани.
